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Dermatologia, cosmecêuticos e corneoterapia: explicando a diferença.

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Talvez haja a mesma quantidade de mal-entendidos e concepções errôneas em relação às qualidades dos produtos para a pele, principalmente quando as formulações abordam os efeitos dermatológicos. Isso não é útil quando novos termos de marketing são inventados para indicar desempenho. Neste artigo, veremos a definição das duas principais classes de produtos que estão na fronteira entre a cosmética e a medicina e seu uso na corneoterapia. Este artigo é uma destilação e compilação de informações coletadas de colegas que compartilham minha paixão por compartilhar conhecimento.

Florence Barret Hill

Cosmecéuticos: ingredientes cosméticos com efeitos farmacêuticos

A indústria cosmética usa a palavra Cosmecêuticos para se referir a produtos cosméticos que apresentam benefícios medicinais ou medicamentosos. O termo existe há mais de 15 anos e é um dos novos conceitos que faz parte dos novos termos que despertam a curiosidade e estimulam a compra de produtos a experimentar. Os termos “cosméticos médicos”, “cosméticos” e “medicamentososméticos” são igualmente distribuídos. Quando esses termos são emprestados ou reformulados da linguagem da medicina ou da farmácia, você pode ter certeza de que o público ficará interessado em qualquer novo produto que use essas expressões. Os termos dermatocosméticos, dermacêuticos, skinceutics e cosmecêuticos foram criados especificamente para este motivo. Se um fabricante ou comerciante se esforçar e for endossado por indivíduos com o título de Dr. em seu nome, isso irá adornar a marca para se referir à formação médica ou científica. Um nome que soe científico e uma conexão médica quase garantem excelentes vendas em muitos mercados.

No entanto, sejamos claros: o termo cosmecêuticos não aparece na Diretiva Europeia de Cosméticos, nem é reconhecido pelo FDA dos EUA.

Independentemente do seu estatuto jurídico ou reconhecimento, faz sentido definir o termo, principalmente se estiver associado a um determinado nível de qualidade e desempenho. Então, quando podemos, ou devemos, falar sobre um ingrediente cosmético que tem efeito farmacêutico, também conhecido como Cosmecêutico?

Estes são os critérios reconhecidos:

  1. O ingrediente não deve ser listado entre as substâncias proibidas na Diretiva Europeia de Cosméticos.
  2. Não terá nenhum efeito sistêmico. Exemplo: hormônios são proibidos em cosméticos.
  3. O agente ativo deve ser capaz de penetrar na barreira da pele e penetrar ainda mais na epiderme como um alvo.
  4. O destino (célula, tecido, vaso sanguíneo, enzima, receptor, etc.) e o processo bioquímico aí desencadeado, intervindo ou inibido devem ser testados in vitro e in vivo.
  5. O efeito visível e anunciado externamente deve ser clinicamente evidente, estatisticamente comprovado, reproduzível e significativo.
  6. A segurança do produto da substância (em seu perfil tóxico de acordo com os requisitos da Diretiva de Cosméticos da UE) deve ser documentada no relatório de segurança.
  7. O ingrediente será um agente farmaceuticamente ativo que melhora e estabiliza a condição da pele e elimina doenças da pele.
  8. Reivindicações farmacêuticas, como cicatrização da pele, tratamento da acne, inibição da fibrinólise e efeitos antifúngicos, etc., não são permitidas para fins comerciais e promocionais; mesmo que sejam evidentes com o uso em formulações cosméticas.

Se os critérios mencionados acima fossem estritamente interpretados, muitos cosmecêuticos modernos altamente elogiados simplesmente cairiam pelas rachaduras, seja como substâncias isoladas ou em preparações combinadas com outras substâncias.

Como esse tipo de formulação não foi projetado para agir na superfície da pele, mas sim para ser eficaz nas camadas mais profundas da pele, os cosmecêuticos devem, em princípio, ser livres de aditivos contraproducentes. Conseqüentemente, a inclusão de fragrâncias e conservantes alergênicos não se enquadra no verdadeiro conceito de cosmecêutico. Igualmente, para evitar um efeito de lavagem de agentes ativos e componentes lipídicos da pele, emulsificantes não degradáveis ​​seriam tabu no caso de produtos para o tratamento de distúrbios da barreira da pele.

Com distúrbios de cornificação, como acne, o uso de óleos parafínicos e hidrocarbonetos comedogênicos em uma formulação não corresponde aos princípios cosmecêuticos. Embora os lipídios devam ser evitados em formulações destinadas à dermatite perioral, doses mais baixas são permitidas com rosácea. Em suma, a matriz de uma verdadeira formulação cosmecêutica deve garantir excelente facilidade de uso, corresponder à fisiologia da pele, ser isenta de aditivos desnecessários e evitar efeitos colaterais adversos. Esses são indiscutivelmente os mesmos, embora as alegações que são usadas para produtos farmacêuticos tópicos sejam frequentemente rejeitadas, um fato que contribuiu para a criação e justificação dos cosmecêuticos. Pode-se concluir que, embora os cosmecêuticos tenham menos restrições quanto à seleção de seus componentes de matriz, eles não são de forma alguma inferiores aos farmacêuticos.

Embora os fabricantes europeus de cuidados com a pele sejam obrigados a cumprir a Diretiva de Cosméticos da UE, nos EUA e em diferentes países do Sudeste Asiático, certos produtos, como protetores solares, se enquadram na definição de “cuidado medicinal da pele”. Esses produtos são submetidos a um processo de registro separado, complexo e caro. As autoridades responsáveis ​​também monitoram rotineiramente o conteúdo dos filtros UV.

O monitoramento cuidadoso se deve ao fato de que a pele ainda pode ser danificada quando as dosagens de aplicação não são levadas em consideração e as informações nos rótulos são confiáveis ​​pelos consumidores.

Dermatológico: Cosméticos com efeito dermatológico

O termo “cosméticos dermatológicos” já sugere a combinação de dermatologia e cuidados com a pele, mas o que realmente significa cosméticos dermatológicos?

Qual é a diferença entre cosméticos dermatológicos e convencionais?

Com base nos exemplos atuais, os conceitos de beleza e cuidado dermatológico da pele e sua compatibilidade com as leis e regulamentos existentes podem ser descritos como segue: O termo “dermatológico” não é um tratamento cosmético ou atividade comparável ao tratamento médico fornecido por dermatologista e, conseqüentemente, proibido por lei o uso por cosmetologistas, esteticistas, terapeutas de beleza e terapeutas de tratamento de pele. No entanto, o termo “Dermatológico” em relação a “cosméticos dermatológicos” representa uma característica de qualidade e descreve um tratamento cosmético adaptado às necessidades fisiológicas de cada pele (Cosméticos com efeito dermatológico). Por essa razão, os conceitos de cuidados com a pele baseados nos tipos de cremes usados ​​em dermatologia (por um dermatologista) estão alcançando os tratamentos cosméticos da pele (por especialistas em tratamento de pele devidamente treinados) projetados para programas intensos de cuidados com a pele e apoio a estratégias de prevenção.

Esse tipo de abordagem está se tornando cada vez mais importante no mundo de hoje, onde as doenças da barreira cutânea estão se tornando cada vez mais comuns. Esses tipos de cremes dermatológicos são conhecidos como Estrutura da Membrana Dérmica (DMS) e podem atender aos requisitos de prevenção dermatológica e suporte para a pele e, como o nome sugere, os cremes DMS são projetados para serem compatíveis com propriedades fisiológicas. da pele.

Eles são usados ​​por terapeutas de tratamento de pele como um creme de base para aplicar separadamente (como um hidratante) ou em combinação com agentes cosméticos ativos, enquanto dermatologistas e farmacêuticos os usam como um creme de base pura para receitas, individualmente ou em combinação com agentes. farmaceuticamente ativo. Do ponto de vista químico, os critérios para os cosméticos dermatológicos são que eles sejam isentos de emulsificantes, conservantes, óleos minerais, perfumes, corantes e aditivos não fisiológicos.

Quando consideramos os ingredientes usados ​​nos cosméticos convencionais (INCI), esses importantes critérios que tornam os cosméticos dermatológicos fiéis ao seu nome não podem ser ignorados ou tomados como garantidos. Aprendemos com publicações e estudos anteriores que muitos emulsificantes que não são fisiologicamente compatíveis com a pele podem causar neurodermatite e distúrbios de barreira semelhantes.

Por uma questão de princípio, qualquer cosmético desenvolvido a partir de uma abordagem dermatológica deve, portanto, estar livre desses emulsificantes.

Altas concentrações de óleos minerais e silicones nas formulações também podem impedir a regeneração natural da pele; Estudos de cientistas renomados comprovam isso. As fragrâncias são mencionadas como a substância sensibilizante número um nos cosméticos de hoje; E, como acontece com os conservantes, as pessoas com pele muito sensível ou mesmo pré-danificada são as mais afetadas. Os custos de fabricação de produtos sem conservantes e sem fragrâncias geralmente excedem os custos de produção de produtos convencionalmente preservados e contendo fragrâncias simplesmente porque eles devem usar matérias-primas de qualidade superior para fabricá-los. Isso é particularmente evidente em cremes à base de água, que requerem diferentes ingredientes e, em particular, matérias-primas sem perfume.

Por causa desses problemas e dos custos crescentes de hoje, muitos fabricantes com um histórico de formulações convencionais têm muitas barreiras de custo para permitir que eles produzam uma gama inflexível de produtos dermatológicos. Conseqüentemente, eles não são tão comuns quanto poderiam ou deveriam ser.

Infelizmente, as propriedades das substâncias que apresentam efeitos contraproducentes após o tratamento de longo prazo (e, portanto, devem ser evitadas) são citadas predominantemente nas esferas dermatológicas, mas com muito menos frequência na literatura cosmética. A razão para isto é óbvio.

Para os comerciantes de cosméticos, esse tipo de informação é “inconveniente” para a aceitação incondicional de seus produtos. A dermatologia lida com as necessidades da própria pele. Em todos os dicionários e enciclopédias, o termo “derma” refere-se diretamente a “pele”, com dermatologia significando explícita e exclusivamente a ciência da pele.

Consequentemente, outra característica da cosmética dermatológica é o possível cuidado de suporte e prevenção de afecções da pele ou mesmo doenças. Neste caso, ênfase especial é colocada na proteção da pele conforme descrito nas diretrizes europeias, resultando em recursos de qualidade adicionais, como:

  • Componentes idênticos ou relacionados à pele.
  • Cremes com estrutura física idêntica à composição tipo membrana das camadas de barreira da pele.

A dermatologia cosmética ou a cosmética dermatológica complementam os campos da medicina convencional e da cosmética tradicional / cuidados com a pele, ao mesmo tempo que expande o seu campo de atividade.

Esteticistas, terapeutas do tratamento da pele, dermatologistas e farmacêuticos clarividentes já perceberam as necessidades dos clientes e agora estão expandindo sua gama de serviços de forma adequada.

Como resultado, cada vez mais terapeutas buscam informações sobre dermatologia; enquanto os dermatologistas que lidam com cosméticos e produtos farmacêuticos estão melhorando sua competição de vendas em dermáticos e cosméticos.

Dermofarmácia, medicina estética, cosmecêuticos são hoje as palavras-chave que remetem ao fato de que não há mais uma linha divisória clara entre cuidados com a pele, prevenção e tratamento. Além disso, muitas das substâncias são utilizadas como agentes cosmética e dermatologicamente ativos.

Dois exemplos disso são a uréia e o D-pantenol. A uréia é um ingrediente utilizado em formulações cosméticas para pele seca e estressada e em dermatologia em cremes para o tratamento de neurodermatites. O D-pantenol apóia a regeneração da pele em aplicações cosméticas e é usado para acelerar a cicatrização em dermatologia.

Corneoterapia: a ligação entre cosméticos e dermatologia

A cornoterapia com cosméticos dermatológicos leva a ciência dos cosmecêuticos um passo adiante e está rapidamente se tornando reconhecida como a modalidade que faz a ligação entre a dermatologia e a cosmética. (Dermatológico)

Neste contexto, podemos denominar de forma razoável e correta as formulações utilizadas na verdadeira corneoterapia como Corneotherapeutics.

A cornoterapia pode ser descrita como uma modalidade ou metodologia que se concentra em melhorar (reestruturar) o estrato córneo sem o uso de qualquer agente farmacêutico. A corneoterapia utiliza cosméticos dermatológicos baseados nos tipos de cremes dermatológicos conhecidos como Derma Membrane Structure para obter a sua eficácia.

A principal característica da corneoterapia é que a principal tarefa de qualquer formulação ou tratamento é corrigir ou criar homeostase na pele para que ela afete seu próprio reparo. Isso é particularmente significativo com o número crescente de doenças de pele relacionadas a distúrbios de barreira exacerbados de vários tipos.

Sem discutir em detalhes os complicados processos biofísicos, em resumo, pode-se dizer que a corneoterapia visa a recuperação do estrato córneo e, acima de tudo, melhora a função de barreira da pele e, consequentemente, a homeostase da pele.

A corneoterapia é conhecida por sua marca de terapia “fora dentro”, onde “fora” é o estrato córneo e “dentro” são os efeitos terapêuticos que começam no estrato córneo e avançam para as camadas mais profundas da pele.

Em contraste, existe uma terapia convencional “de dentro para fora” na qual um agente farmacêutico irá inibir processos inflamatórios na pele ou influenciar o sistema imunológico, embora tenha apenas efeitos secundários no estrato córneo (“fora”).

Esta comparação mostra claramente a importância potencial do tratamento adjuvante do estrato córneo, mesmo em combinação com terapias convencionais. Para que a abordagem de terapia externa funcione com efeitos colaterais mínimos, as formulações utilizadas devem seguir os mesmos critérios estritos dos produtos dermatológicos.

Isso excluiria muitos dos cosmecêuticos atualmente disponíveis devido aos seus aditivos desnecessários e ingredientes não fisiológicos. Está bem estabelecido que uma barreira cutânea saudável e funcionando adequadamente inibe a penetração de patógenos, como o Staphylococcus aureus, que é amplamente encontrado em casos de dermatite atópica, na epiderme.

Um estrato córneo desordenado, entretanto, tende a sofrer recorrências. Este exemplo mostra a importância de evitar efeitos contraproducentes nos cuidados da pele que não são criados tendo em mente a saúde da barreira da pele. Já se sabe há muito tempo que os componentes de limpeza da pele, como o lauril sulfato de sódio (SDS), podem causar irritações cutâneas significativas, primeiro danificando a função de barreira e, subsequentemente, causando reações celulares.

Além disso, uma barreira cutânea danificada por SDS permite a sensibilização de substâncias usadas para preservar e perfumar os produtos de cuidado da pele, para penetrar facilmente na pele. Curiosamente, o SDS é amplamente utilizado como um irritante padrão em pesquisas dermatológicas. Uma das principais vantagens da córneo-terapia com cosméticos dermatológicos é que não apresenta efeitos colaterais em comparação com o tratamento com medicamentos tópicos.

A cornoterapia aplicada de forma preventiva pode muito bem estender os intervalos entre as ocorrências e reduzir ou até mesmo evitar a aplicação de produtos dermatológicos convencionais. No entanto, uma pré-condição para o sucesso da corneoterapia é um diagnóstico preciso da pele e das condições relevantes, e a aplicação de conhecimento especializado sobre a estrutura dos produtos para a pele e seus componentes.

Além das substâncias hidratantes, lipídios e agentes de filme mencionados acima, as ceramidas, assim como as amidas, desempenham um papel importante na seleção de componentes.

Apesar da eficácia da corneoterapia no tratamento de muitas doenças relacionadas à barreira cutânea e muito mais, há esperança de que (apesar de seus procedimentos relativamente pouco espetaculares em comparação com os tratamentos convencionais) ela possa em breve ganhar maior aceitação. .

Compilação, tradução e edição de Florence Barrett-Hill.

 

Referências:

  1. Dr Hans Lautenschläger; Dermatological cosmetics – linking cosmetics and medicine published in Kosmetische Praxis 2005 (5), 12-14
  2. Dr Hans Lautenschläger; Highly effective – Cosmeceuticals- published in medical Beauty Forum 2014 (4), 16- 18
  3. Lautenschläger H, The history and current aspects of corneotherapy, IV. International Symposium on Aesthetic Medicine, Moscow, April 19-20th, 2005
  4. Friberg SE et al., Water permeation of reaggregated stratum corneum with model lipids, J Invest Dermatol 1990;94:377-380
  5. Lübbe J, Secondary infections in patients with atopic dermatitis, American Journal of Clinical Dermatology 2003;4(9):641-654

O artigo original:

https://www.pastiche-training.com/flosaid/dermatological-cosmeceutical-and-corneotherapy-thedifference-explained

Traduzido para o português por Metrodermo, S.L.U.

 

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